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Attention !
Il y a une erreur sur le dessin. Devant le poêle il doit y avoir un palier de sécurité. En effet, si un enfant trébuche il doit se retrouver sur le pallier et pas coincé contre le poêle ! Ce palier est aussi utile pour vider les cendres.
Ce document est une première ébauche avec des croquis "simples".
Les Romains réalisaient des conduites circulaires en brique. Si l'on n'a pas la possibilité d'une telle réalisation, on peut utiliser des tuiles faîtières (schéma ci-dessus).
Si le diamètre moyen de deux tuiles mises "en rond" est de 8 cm, la section est de 8x8x3,14=200cm². Pour deux pièces on a donc 400cm² ce qui sera la section de la cheminée d'air chaud qui ira chauffer le second étage.
Si l'on fait un système en "air perdu" le circuit sera alimenté par un puits canadien/provençal hiver/été de 15 cm de diamètre. Avantage : l'air peut circuler plus vite. Inconvénient : perte de calories en bout de circuit - combien ? Il y aura un second puits canadien pour l'air de combustion et l'air "vif" de la maison.
Si l'on fait un système d'air chaud fermé, le circuit redescend du premier étage. Il faut, le plus probablement, un ventilateur.
Pour que le système à air fermé puisse refroidir la maison en été, il faut l'ouvrir en bas pour y faire entrer l'air d'un puits canadien/provençal d'été et en haut pour avoir du tirage.
Ce que les Romains savaient et dont certains concepteurs modernes ne tiennent pas compte est que l'air chaud monte tandis que l'air froid descend !
Une des raisons de cet oubli est l'emploi de ventilateurs. Or un ventilateur (1) est bruyant (2) consomme de l'énergie (3) crée un flux de mauvaise qualité par rapport au flux "doux" et régulier du tirage naturel.
La source de chaleur d'un système à air chaud doit donc se trouver en dessous du sol à chauffer.
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La cheminée est la cheminée d'air chaud (perdu ou en cycle) ; la cheminée combustion n'est pas représentée. |
Si l'on prend par exemple un poêle Godin Hannover (photo) les prises d'air sont en façade et les pieds amovibles. On peut donc construire une maçonnerie de terre-argile (en bleu sur le plan) qui sépare l'avant (air comburant + chargement) de l'arrière (système de circulation d'air chaud). On perd l'usage de la porte latérale.
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Sans les pieds, il fait 60 cm de haut donc cela fait 3 marches + 1 marche pour la circulation de l'air au dessus du poêle. Le poêle à vitre, même s'il est en dessous, permet de voir le feu (esthétique + très utile pour les réglages fins d'arrivée d'air) |
La cheminée de combustion n'est pas représenté ni le tube de retour d'air si l'on réalise un cycle pour l'air chaud. |
Une trappe en acier recouverte d'une couche de terre-argile ferme la partie air chaud au dessus du poêle.
Lorsqu'un poêle est bien chaud, on doit se mettre assez loin d'où une surface "perdue" autour du poêle (6 m² !). La surface de pièce utilisable est donc plus grande avec un "trou" d'escalier qui fait environ 70x140 soit 1 m² (4 marches x 20 + 60 de palier) puisque l'on peut se mettre sur la trappe où il fait très chaud mais où il n'y a pas de rayonnement infra rouge trop fort ou très près.
En été, on met une trappe sur les escaliers et l'on a les 100 % de la surface + une "mini cave fraîche" sur les marches de l'escalier !!! (la Maison de Mimi a ce système très pratique).
Le second puits canadien arrive sous le poêle ou par un côté. Il fait, par exemple, 20 cm de diamètre.
On peut prévoir un réglage à l'arrivée de ce puits canadien pour différentier entre les jours de grand tirage (froids) et de faible tirage (temps bas) pour l'air vif dans la maison.
Prévoir un accès par derrière pour le ramonage.
Utiliser un tuyau nu permet de récupérer de la chaleur mais est dangereux. Les tuyaux isolés du marché sont chers et trop isolés. Une solution consiste à prendre un tuyau nu et à l'enrober de terre-argile en bauge ou en briques d'adobe. Prévoir un micro interstice pour la dilatation.
Pour les 5 circuits ( canadien et sortie air combustion, canadien et sortie air de chauffage et air vif) les coudes ne doivent jamais être à 90° "brusque". Prendre des coudes qui permettent le rayon de courbure le plus large. C'est pour cela qu'il vaut mieux sur-dimentionner les diamètres.
Pour un non-maçon qui doit fabriquer un mini-mur "une face", il existe une solution. Il faut fabriquer un coffrage-boite de la taille du mini-mur (140x80 par exemple).
Recouvrir le bois d'un plastique ou bien huiler.
Prévoir les réserves pour les tubes.
Façonner les petits côtés en fonction de l'assemblage choisi, un grand côté en fonction de la finition.
Mettre une couche d'argile de 4 cm environ au fond du coffrage et un peu sur les côtés et enfoncer les galets ou les pierres ou des petites pièces de bois de bout très sec.
Fabriquer un béton avec du ciment blanc et la proportion de sable remplacée par 1/3 d'argile fine et deux tiers de sable. Ajouter des fibres si l'on ne veut pas ferrailler. Mettre le béton et bien laisser prendre (la prise se fait en quelques jours pour une manipulation avec précautions, 21 jours pour une prise totale).
Démouler et laver l'argile à l'eau sous pression. Le mini-mur neuf semblera être "très vieux" avec ses joints irréguliers.
Monter la cage d'escalier dans le trou. Mettre des madriers en travers au milieu de la hauteur et en haut pendant la phase de damage de la terre-argile autour.
